Restauración Yamaha PC2002M
Siguiendo la linea de la anterior entrada, en esta ocasión me centraré en el modelo que la marca nipona sacó al mercado como sucesora del modelo P-2200, la PC2002M en el año 1982. Con un chasis y una linea muy similar, este modelo mostraba sus diferencias internamente. Incorporaba ya circuito de protección de altavoces con relé, una topología mas perfeccionada, fuente de alimentación regulada, así como un par más de transistores de potencia (8 por canal) manteniendo la refrigeración pasiva. El circuito de entrada de señal también se mejoró respecto a su sucesora, pasando a ser balanceado y manteniendo la calidad de sus atenuadores (siendo ahora dobles por canal). La gran calidad constructiva, así como los materiales y componentes utilizados la hacían una magnífica etapa para estudios y es uno de los modelos mas interesantes para el ámbito doméstico de la alta fidelidad. Su precio rondaba los 1200$, equivalentes a algo mas de 3000$ a fecha actual.
POWER OUTPUT LEVEL
Continuous average sine wave power with less than 0.05% THD.20 Hz to 20 kHz.
Stereo, 8 ohms: 240W + 240W
Mono, 16 ohms: 480W
Mono, 8 ohms: 700W
FREQUENCY RESPONSE
10Hz to 50kHz, 8 ohms, 1W: +0dB, -0.5dB
POWER BAND WIDTH
Stereo 8 ohms 120W THD 0.1%: 10 Hz to 100 kHz
Mono 16 ohms 240W THD 0.1%: 0 Hz to 100 kHz
TOTAL HARMONIC DISTORTION
Stereo 8 ohms 120W 1 kHz: Less than 0.003%
Mono 16 ohms 240W 20 to 20 kHz: Less than 0.007%
Mono 8 ohms 350W 20 to 20 kHz: Less than 0.01%
INTERMODULATION DISTORTION
70 Hz 7kHz mixed 4:1
Stereo 8 ohms, 120W: Less than 0.01%
Mono 16 ohms, 240W: Less than 0.01%
INPUT SENSITIVITY
Input level which produces 100W output into 8 ohms: 0 dB (0.775 V rms)
INPUT IMPEDANCE
Balanced and unbalanced inputs, maximum attenuator setting: 25 kohms
8 OHM DAMPING FACTOR
1 kHz: Greater than 350
20 to 20 kHz: Greater than 200
S/N RATIO
lnput shorted at @12.47 kHz: 110 dB
Input shorted at @IHFA: 115 dB
SLEW RATE
Stereo 8 ohms: 60 V/µsec
Mono 16 ohms: 90 V/µsec
CHANNEL SEPARATION
8 ohms 120W 1kHz: 95dB
8 ohms 120W 20 to 20 kHz: 80 dB
RELAY MUTING TIME
From power on: 4(+2,-1) sec
INDICATORS
Power ON: LED
Protection (Relay OFF): LED
Thermal Overload (85 ± 5 degrees C): LED
Clipping (2% THD): LED
Peak Power Meters (PC2002M only): -50 dB to +50 dB range O dB= 100W into 8 ohms
FRONT PANEL CONTROLS
Power Switch: Push-ON/Push-OFF
Input Attenuators (one per channel): 22 detent positions in -1 dB steps (0, -1, -2...-20, 00)
REAR PANELCONTROL CONNECTORS
Mode switch: STEREO/MONO
Pin 1 GND Switch (XLR connectors): ON/OFF
Balance/Unbalance Switch: BALANCED (XLR)/UNBALANCED (PHONE)
POWER REQUIREMENTS
U.S.& CANADIAN models: AC120V, 60 Hz
GENERAL Model: AC220/240V, 50/60 Hz
POWER CONSUMPTION
U.S.& CANADIAN models: 700 W
GENERAL model: 1600 W
DIMENSIONS
(W x D x H): 480 x 413 x 183 mm (18-7/8" X 16-1/4" X 7-1/4")
WEIGHT
PC2002: 20 kg (44 pounds)
PC2002M: 20.5 kg (45 pounds)
Esta es la unidad que adquirí, en un estado estético lejos de ser aceptable (aunque no de lo peor que he visto):
Aunque funcionaba, un canal sonaba ligeramente mas bajo y distorsionado que el otro y estéticamente había mucho trabajo que hacer. La parte positiva es que en sus mas de 30 años en servicio no había pisado un servicio técnico (lo cual da una idea de su gran robustez), con lo que todo era original.
El primer paso antes de nada era determinar el origen de ese defecto que presentaba en uno de los canales. El problema provenía del conmutador mono/stereo situado en la parte trasera.
Tras desmontarlo, limpiarlo y lubricarlo para prevenir una futura oxidación, ambos canales volvieron a funcionar adecuadamente.
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| Estado de los contactos internos antes de su limpieza |
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| Contactos internos limpios |
Después se procedió a su total desmontaje para revisar la electrónica y restaurar la estética
Fuente de alimentación
Además de la alimentación de potencia, el equipo cuenta con una fuente regulada dividida en dos partes (DC 1/2 y DC 2/2) para la sección de amplificación en voltaje (VAS) y distintas tensiones auxiliares para el resto de controles.Los condensadores de filtro principales, aunque aun estaban dentro de especificaciones, se sustituyeron por EPCOS B41456B9229M. Son iguales a los que llevaba su modelo predecesor.
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| Condensadores de filtros originales |
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| EPCOS B41456B9229M |
La placa DC 1/2 se limpió y se sustituyeron los condensadores por Nichicon serie HE y PW. Normalmente intento conservar el factor de forma original en lo posible, aunque implique usar condensadores de mayor voltaje, pero en este caso no fue posible aproximarse demasiado con las características que buscaba. También se mejoraron algunos de película por polipropileno y se eliminaron los restos de flux en la cara inferior de la placa.
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Placa DC 1/2 en estado original
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| Placa revisada con nuevos condensadores |
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| Cara inferior antes de limpiar |
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| Cara inferior después del proceso de limpieza |
La misma operación se hizo la sección DC 2/2.
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| Placa DC 2/2 original |
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| Placa revisada con nuevos componentes |
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| Placa revisada con nuevos componentes |
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| Cara inferior antes de limpiar |
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| Detalle de los restos de flux |
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| Cara inferior después del proceso de limpieza |
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| Cara inferior después del proceso de limpieza |
Por último el puente rectificador se desmontó y se cambió la pasta térmica.
Etapa de potencia
La etapa de potencia esta compuesta por dos placas de circuito impreso apiladas entre ellas por canal. La primera de ellas (PDx) contiene el buffer de entrada, el pre-driver y un servo de DC que se ocupa de ajustar automáticamente el offset de salida. La segunda (Dx) contiene el circuito de polarización de bias, los drivers para atacar a los finales de potencia y el circuito de protección de altavoces mediante relé.Esta el placa PDx en estado original.
Uno de los problemas comunes, no solo en este modelo, es que el pegamento que se utilizó en fabrica para sujetar componentes grandes como condensadores, con el tiempo se vuelve ligeramente conductivo y es causa de averías y malos funcionamientos. En esta imagen se puede observar el pegamento que esta próximo al operacional que actúa de servo de DC y que, en determinados casos hace que funcione de forma anómala y salte el relé de protección por exceso de continua en la salida.
Este pegamento debe ser evidentemente retirado.
Se cambiaron también ciertos condensadores de película por polipropileno y los condensadores electrolíticos por Nichicon serie HE.
En la placa Dx se cambió el potenciómetro de ajuste de Bias por un Bourns multivuelta, los electrolíticos, y el relé de salida ya que los contactos no estaban en estado óptimo después de tantos ciclos de operaciones.
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| Ajuste de bias original |
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| Nuevo multivueltas Bourns para un ajuste mucho mas preciso |
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| Relé de salida orignal |
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| Nuevo relé de salida |
Medidores de pico
El circuito de control se revisó y limpió, eliminando también todo resto de flux.
Los medidores se desmontaron para su limpieza, y se pulió el metacrilato exterior.
En lo referente a la iluminación, todas las lámparas fueron sustituidas
Atenuadores de entrada
Los atenuadores se desmontaron, limpiaron y lubricaron.Conectores de entrada y switches
Tanto los conectores así como los switches para la configuración del pin 1 a masa fueron desmontados, limpiados y lubricados.
Chasis, varios
- Todas las partes fueron desmontadas y limpiadas y anodizadas o recuperadas de otras unidades.
- Nuevas patas de aluminio con soporte de goma.
- Nuevo cable de alimentación flexible goma.
Puesta en marcha y ajuste
Para la primera puesta en marcha es muy aconsejable utilizar un variac y/o un DBT (dim bulb tester) para limitar la corriente en caso de que algo vaya mal. Una vez verificado que el funcionamiento es correcto se ajustan los siguientes parámetros según los valores especificados en el manual de servicio:
- Ajuste de bias: 11mV entre CT y PE. Debe esperarse el tiempo suficiente a que se estabilice térmicamente y comprobar que el valor se mantiene estable.
- Comprobación del offset de salida.
- Medidores de potencia: Ajuste a cero mediante el tornillo situado en su parte inferior. Calibración a 0dB utilizando una carga de 8Ohm a 100W y una señal de 1KHz.
- Comprobación de ausencia de oscilaciones.
- Comprobación y ajuste de tensiones en la fuente de alimentación.
Restauración terminada
Documentación
Manual de usuarioManual de servicio
Extraordinaria puesta a punto.
ResponderEliminarMuchas gracias, me alegro de que te haya gustado.
EliminarMagnífico aporte! Tengo la versión PC2002 en mucho peor estado pero funcionando. Dónde consigo los componentes que cambiaste por si un día me animo a restaurar mi etapa?
ResponderEliminarMuchas gracias, me alegro de que te haya gustado. Los componentes electrónicos de este proyecto son todos de Mouser. Te aconsejo que evites comprarlos en eBay y similares, siempre deben utilizarse proveedores de confianza que no vendan componentes falsificados o de mala calidad. En cuanto a las piezas mecánicas exteriores del chasis, se pueden volver a anodizar en negro si el estado no es lo suficientemente aceptable para poder disimular los desperfectos. Lo mas complicado de restaurar o de conseguir es el embellecedor frontal de plástico... Si necesitas alguna cosa cuando te pongas con ella no dudes en contactar.
EliminarHola Alberto: ya empecé la restauración de mi PC2002 desmontando las placas que no requieren desoldar. Estoy usando alcohol, una brocha y un cepillo de dientes para limpiarlas. ¿Hay otro producto que tú recomendarías?
EliminarPor el momento me limito a limpiar ya que está muy sucio por dentro (lo usaban en un bar).
Hola. Puedes usar isopropílico como limpiador general, aunque debes tener cuidado de no dañar la serigrafía de los componentes. Antes de esto te recomiendo retirar muy bien el polvo con aire comprimido y un pincel. Si decides retirar el flux de la parte inferior, puedes utilizar acetona (ojo con que no toque ninguna parte plástica).
EliminarOk, muchas gracias por tus recomendaciones. Conseguiré el alcohol isopropílico. La parte inferior de las primeras placas que desmonté está muy grasa, ni se ve el flux, da asco. Me preguntaba lo siguiente al ver el disipador con sus transistores: ¿es posible sustituir la mica por otro material? (por si no encuentro mica, o ¿también la venden en Mouser?). Ya estoy averiguando el juego de condensadores de marca united chemi-con. Vivo cerca de Medellín, Colombia, entonces no tengo de otra que surtirme en el mercado nacional o en Estados Unidos. Me está ayudando mi hijo, estudiante en mecatrónica, en la parte técnica de la restauración. Quedo atento a tus comentarios. Federico
EliminarPuedes usar silpads, que no necesitan grasa térmica, pero yo te recomiendo utilizar mica. Si desmontas las originales con cuidado las puedes volver a aprovechar, cambiando la pasta térmica. A tu pregunta si las hay en Mouser, si, busca por ejemplo la referencia 56-03-8G. Para los condensadores, puedes utilizar los UCC E36D101LPN223TDB7M.
EliminarSi quieres utilizar Epcos, puedes usar la referencia B41456B9229M
EliminarYa he podido conseguir los condensadores/fusibles para todas las placas y el frontal de plastico con el switch ON/OFF en muy buen estado (el mio ya tenia una esquina rota). Poco a poco voy reuniendo las partes (faltan las micas, algunos pads térmicos, los relés y seguro que mas cositas). El alcool isopropilico hace maravillas pero voy a probar un desengrasante en una de las placas porque siempre quedan pegajosas después de limpiar. Necesito desmontar los transistores de potencia de los disipadores para mandar anodizar todas las partes de aluminio juntas. Tengo una pregunta acerca de los Bourns multivuelta: es necesario reemplazar todos los potenciometros por esos Bourns multivuelta?
ResponderEliminarSi lo que estas limpiando es la parte inferior de las placas, eso pegajoso que se queda es el flux que se aplica en fábrica y se disuelve con el alcohol. Para ello es mejor utilizar acetona, y usar varios juegos de pinceles para ir aclarando. Fíjate en las fotos del articulo donde aparece la limpieza de las caras inferiores. Los multivuelta son solo para el ajuste de bias, te da mas precisión en el ajuste. Puedes usar los 3299P-1-102LF o 3296P-1-102LF. Sin ser multivuelta la referencia 3386H-1-102LF te puede servir. Para el relé puedes usar un Finder 55.12.9.012.0000 (el que ves en las fotos del blog) o un Omron MY2-02-DC12
EliminarMuchas gracias de nuevo por tus respuestas! Probaré limpiar el flux con acetona y un bastoncillo o un pincel. Observacion: el cableado de la etapa lleva unas cuerditas ademas de las abrazaderas de plastico negras. Sabes por qué?
ResponderEliminarHola de nuevo: para compartir el avance de mi restauración, ya desmonté y limpié frontal, embellecedor de plástico, atenuadores, parte trasera con switches y conectores. Balance: el cuerpo de plástico de los jacks de entrada está agrietado y cae en pedazos. Creo que un pegamento epóxico de 2 componentes servirá para recuperarlos. Falta una tuerca, y unos tornillos originales han sido sustituidos por unos equivalentes. A ver si encuentro algo que se asemeje más a los originales. Placa DC limpia, con una duda: los 2 condensadores grandes vienen con una resistencia soldada en la cara inferior. ¿Hay que conservarlas al poner unos nuevos? Ahora viene el plato fuerte: desmontar los 16 transistores de potencia y limpiar más placas!! Por último vendrán los condensadores de filtros, el transformador y el resto del chasis.
ResponderEliminarUn consejo que te puedo dar es que cuando limpies los switches, añadas al final una ligera capa de lubricante diélectrico para prevenir la oxidación y asegurar el buen contacto con el paso del tiempo. Para las piezas plásticas, si tienes todas las partes, un pegamento base cianocrilato específico para plástico (como el loctite 406) puede ser una opción. Si no, en casos mas drásticos, un bicomponente. Sobre las resistencias que comentas conectadas a los condensadores, no me suena de verlas ni en mi unidad ni en el manual de servicio.
EliminarHola: ya tengo casi todo limpio. Muchas arandelas faltantes en los transistores pegados a los disipadores, unos imanes pegados a los relés y mucha pasta térmica, por lo que se ve que lo han reparado con los medios que tenían...un poco en plan chapucero. Miguel, tengo una pregunta acerca del anodizado: ¿hay que limpiar (¿lijar?) las piezas antes de entregarlas o se entregan así y ellos las decapan antes de anodizarlas de nuevo? No he pedido ningún presupuesto aún y desconozco el proceso pero un amigo me dice que hay que entregar las piezas limpias para el anodizado.
ResponderEliminarHola. Las piezas deben ser limpiadas antes de anodizar de nuevo. Normalmente la propia empresa se ocupa de ello, pero eso debes preguntarlo. Si tienen marcas visibles es mejor que las disimules primero con lija.
EliminarLos imanes en los relés venían de serie, es para prevención de arcos eléctricos.
EliminarOk, gracias por tus valiosas informaciones , Alberto (mis disculpas por haberte llamado Miguel, error mío)
EliminarUna curiosidad: hay actualmente en ebay.com un PC2002 en venta por 250 dólares con solo un fusible en el panel trasero mientras todos los que he visto hasta la fecha llevan 2. No me lo explico.
EliminarHola. Si, al menos los modelos que vienen documentados en el manual de servicio (General y el EEUU-Canada) equipan dos fusibles.
EliminarHola Alberto: el puente rectificador (placa DI ) lleva 4 condensadores de 10.000PF / 630V. Recomiendas reemplazarlos?
ResponderEliminarHola. Esos condensadores son unos snubber para absorber los picos producidos durante la rectificación. No es necesario que los cambies.
EliminarHola de nuevo, Alberto: ya casi he terminado con el reemplazo de los condensadores pero me queda una duda acerca de 4 condensadores amarillentos de la placa DC fijada en un soporte en angulo en sus laterales: vienen marcados "104J50" para el pequeño / "224J50" para el mas grande y son documentados 0.22 y 0.1 en el manual de servicio. He buscado en Google pero no logro determinar con seguridad sus caracteristicas: 0.1µF 50V para el primero? 0.22µF 50V para el segundo? Tu los reemplazaste por condensadores azules. Es absolutamente necesario cambiarlos?
ResponderEliminarHola. No, no necesitas cambiarlos, puedes dejar con toda tranquilidad los originales.
EliminarMil gracias Alberto. Ya casI. Poco a poco estoy armando el puzzle. Me falta chequear todas las soldaduras y polaridades. Estoy esperando un tarrito de grasa térmica que compré en EE.UU. y unos componentes para otro amplificador, un Yamaha PC1002 que compré en 60 euros el año pasado en Madrid, funcionando. Veo que sus relés de altavoces son parecidos pero no iguales a los del PC2002. Los del PC1002 tienes 3 filas de pintes (4 pines frontales y 2 mas laterales / para un total de 8 pines soldados a la placa) y ponen "TYPE MS4 12VDC J DEC 131 Japan". Sabras qué modelo OMRON o FINDER le servirian? El que mas se parece es el OMRON MY4-02-DC12 pero no estoy seguro. No quisiera equivocarme y no encuentro una tabla de equivalencias para estos relés.
EliminarSi, ese Omron debería servirte cortando los pines adicionales.
EliminarNuevamente gracias, Alberto. Ya he terminado con mi restauracion. Primera puesta en marcha con un dim bulb tester. Ajuste de tension DC y de bias y después prueba en vivo conectado a mi equipo. Estoy encantado con mi "nuevo" PC2002. La calidad de sonido del Yamaha PC2002 no tiene nada que envidiar a la que produce mi etapa Classé Audio CA-5300. Escucho mayoritariamente musica en formato DSD (.DSF o .DFF), multicanal o estéreo, asi como FLAC estéreo o multicanal en alta resolucion (96-192kHz/24bit). Fuente OPPO UDP-205, preamplificador Yamaha CX-A5100, cables XLR SUPRA Sword 30th anniversary. Ahora toca seguir con el "pequeño" PC1002 (tengo 2: la idea es montar un sistema de 5 canales basado en etapas Yamaha exclusivamente - el PC2002 para los frontales JBL 4430, un PC1002 para el central JBL 880 Array y un PC1002 para los surround JBL 4425).
ResponderEliminarPerfecto, me alegro mucho de que hubieses terminado la restauración con éxito! Felicidades, personalmente soy muy fan de las electrónicas Yamaha.
EliminarUn último aporte en cuanto a la limpieza de las tarjetas. Sé que es más bien no convencional pero este método me funcionó y no deja rastros de flux o de suciedad en ambas caras de las placas: después de una prueba, las he limpiado todas con un gel desengrasante tipo Easy-Off para hornos cortado con la misma cantidad de agua para bajarle la fuerza y envasado en un pulverizador. Se rocía la placa evitando mojar los componentes no sellados (chips, relés, cable en fundas, etc.) o apuntando solamente a las patas de los componentes. Después se limpia con una brocha y se enjuaga con agua evitando mojar los componentes no sellados herméticamente. No usar en piezas pintadas pues es un decapante (Hidróxido de sodio NaOH).
ResponderEliminarExcelente trabajo estimado, quedo asombrado.
ResponderEliminarhace poco adquirí uno y el switch de encendido no se ''engancha'' en ON.
el problema es solo el switch, si lo mantengo con el dedo enciende y suena sin ningun problema.
Queria saber si me podrias ayudar con este tema, ya que no poseo los conocimientos necesarios como para poder saber que pieza es la que esta fallando exactamente, por lo que yo creo, podria ser el resorte, pero no estoy seguro.
de antemano muchas gracias y vuelvo a destacar su excelente trabajo.
saludos.
Muchas gracias, me alegra enormemente que te haya gustado el trabajo. Sobre lo que comentas del interruptor es muy probable que se haya perdido o descolocado un pequeño alambre que lleva justo en la zona del muelle y sirve para que el interruptor se quede enclavado.
EliminarHola. Me ha interesado mucho tu descripción de la restauración del PC2002M, hasta el punto que me he comprado uno vía Yahoo Auctions en Japón. La descripción decía que estaba averiado, pero en las fotos, muy nítidas, se ven todos los tornillos inmaculados y el chasis muy entero. Espero no llevarme una sorpresa muy desagradable cuando llegue.
ResponderEliminarNo tengo el ampli en casa y ya tengo preguntas. En los esquemas del Service Manual, se ven dos tipos de transformador: Uno USA a 120v y otro General a 220v. En el USA se ve que tiene dos devanados, uno de 120v y otro igual que no se sabe muy bien como va conectado (gazapo del esquema), por lo que he supuesto que se podrían poner en serie para funcionar a 220v. ¿Estaré en lo cierto?
Aunque en mi caso va a ser más dudoso todavía. Mirando con detenimiento las fotos de la trasera del mío, indica que es para 100v, la tensión en Japón. Y para más confusión indica un consumo de 350W, mientras que en el Service Manual pone 130v y 700W. Veremos qué me encuentro.
En el caso peor tendría que rebobinar el transformador si fuese viable, o a poner un autotransformador. Aunque esto último no me convence mucho. Sí lo encuentro, quizá fuese mejor un ondulador electrónico estabilizado. El tema puede ser peliagudo, porque entiendo que ningún amplificador puede sonar mejor que su fuente de alimentación.
Hola Igor
EliminarEfectivamente el modelo de EEUU parecen dos devanados en paralelo de 110. No te lo puedo asegurar a ciencia cierta, pero recibiré una unidad en poco tiempo donde podré comprobarlo. Si es así, simplemente poniendo en serie los primarios podrías convertir la unidad a 220V.
El modelo de Japón difiere del de EEUU, pero desconozco la configuración del primario, pues no he encontrado documentación técnica al respecto. Personalmente no me gusta mucho lo poner autotransfomadores, siempre que se pueda considero que un rebobinado de calidad será más limpio.
Coincido contigo. Espero que se pueda abrir el transformador y no esté impregnado en resina o similar. Si no, lo del proyecto de un ondulador electrónico debvente puede ser un proyecto interesante. De hecho creo que bastantes audiófilos invierten en acondicionadores de red cantidades importantes . Y no dudo que en zonas con redes eléctricas especialmente ruidosas sea algo necesario. En equipos de válvulas SE sin realimentación se debe escuchar tanto la red de 220v como el equipo amplificador.
EliminarYa os contaré, y seguramente preguntaré.
Coincido contigo. Espero que se pueda abrir el transformador y no esté impregnado en resina o similar. Si no, lo del proyecto de un ondulador electrónico debvente puede ser un proyecto interesante. De hecho creo que bastantes audiófilos invierten en acondicionadores de red cantidades importantes . Y no dudo que en zonas con redes eléctricas especialmente ruidosas sea algo necesario. En equipos de válvulas SE sin realimentación se debe escuchar tanto la red de 220v como el equipo amplificador.
EliminarYa os contaré, y seguramente preguntaré.
El transformador se aloja dentro de recinto metálico que se puede desmontar, pero desconozco si interiormente esta alojado en resina o no, aunque es muy probable que si lo esté. En cuanto a la opción de un buen ondulador es desde luego una opción interesante, ya que reconstruye la onda senoidal y te permite tener una alimentación limpia y libre de armónicos. A ver con que te encuentras y comentas :-)
EliminarHola de nuevo. Por fin recibí mi amplificador desde Japón. Está en un estado estético bastante aceptable. Los plásticos están inmaculados, y solo las partes de aluminio tienen alguna rozadura. No creo que las restaure porque le dan un aspecto muy profesional. Además, como parecía en las fotos del anuncio, no lo han abierto nunca, con lo que todo es original. Para bien o para mal.
ResponderEliminarLo primero que hice fue mirar el tema de los devanados del primario del transformador de alimentación. Tiene dos devanados conectados en paralelo, tal como aparece en los esquemas. El problema es que para conectarlos en serie se necesita acceder a los cuatros terminales de los dos devanados, pero un par de ellos están conectados en el hueco interior del transformador toroidal, que por supuesto está impregnado en una especie de resina epoxi. Veo muy complicado eliminar la resina, incluso con herramientas de dentista. Y con doce devanados que tiene el transformador, encontrar justo los dos terminales del primario sería pura casualidad no romper nada. Los medios térmicos y químicos los descarto, por el barnizado del cobre, que no creo aguante tratamiento agresivos. Por eso, de entrada voy a optar por un ondulador PWM AC/AC. De esta manera podré alimentar el amplificador con una tensión bien filtrada, regulada, protegida contra sobretensiones y sobrecorrientes, y ajustable: Dado que todas las tensiones del amplificador van reguladas excepto la etapa final, probaré a alimentar el amplificador con algo menos de tensión, y aumentar la corriente de reposo para tener algo más de funcionamiento clase A de la etapa final.
La etapa como me dijeron está averiada, pero para empezar he encontrado tres transistores de salida en corto. Otra vez por Murphy, los tres son de tres conjuntos de transistores en paralelo diferentes. Por ello, supongo que debería cambiar 12 transistores, apareados de 4 en 4. No he encontrado un proveedor fiable de estos transistores por internet, por lo que quizás no fuese mala idea cambiarlos todos por otros equivalentes o de mejor calidad. ¿Qué modelos recomendarías?
Hola Igor. Muchas gracias por la información de los devanados, si las conexiones están dentro de la resina, la conversión va a ser muy complicada. Es una pena que no los hubiesen dejado accesibles.
EliminarSobre los transistores finales dudo mucho que puedas conseguirlos originales, lo que circula por ahí (eBay, AllExpress, etc) son todo copias. Yo optaría por unos MJ21193/94. Deberías cambiarlos todos, pues no se deben mezclar con los originales. Seguramente tendrás dañado algún driver, así como alguna resistencia de emisor de los transistores de potencia (Las de color blanco cementadas grandes).
En el tema de ajuste de la corriente de polarización a mi me gusta dejar los valores de origen, pues en fabricantes serios suele corresponder con el punto de menor distorsión, y a veces no por poner más disminuye. Pero si puede gustar más el resultado final, así que por probar no pierdes nada. Ya contarás. Eso si, no te pases... :-)
Donde se puede comprar un PWM AC/AC, no sería mejor un step down?
EliminarHola. No he encontrado conversores AC/AC comerciales. Como tengo tiempo libre y me apetece cacharrear, voy a intentar hacerme uno. En teoría tiene algunas ventajas frente a un transformador. Aunque la carga capacitativa del amplificador puede complicar mucho el diseño.
EliminarLo del transformador reductor sería lo sensato, pero teniendo en cuenta que el toroidal del amplificador debe pesar unos 15 kg, poner un autotransformador comercial de 4 o 5 kg par de kilos arruinaría el sonido. Aparte de que no he encontrado ninguno de 1Kw/100 VAC de salida en Europa. Ya contaré.
Hola: sólo contarles mi experiencia aquí en Colombia (110 V, más bien 125 V según mi experiencia) con mi equipo 220 V europeo (2x Yamaha PC1002, 1x Yamaha CX-A5100, 1X Classé Audio CA-5300). Uniendo las 2 fases que llegan a mi casa tengo 225 ó más voltios según vaya fluctuando el voltaje. No sé si hice bien pero para tener una tensión más constante y cercana a los 220 V mandé fabricar un transformador elevador de corriente 120-220V de 3kVA por la empresa elwattio.com.co y me funciona bien todo.
EliminarIgor me llamo Álvaro tb me compre este ampli en Japón.
EliminarVi en ali un stepdown marca umi con dos salidas una 110v y otra 100v con capacidad de 2200w, de 7 kg.
Como te veo puesto como Miguel me interesa tu opinión.
Saludos,Álvaro
atolones3000 también soy de Colombia, y estoy pensando en traer un equipo de Japón, pero lo q me tenía pensando era el tema del voltaje de entrada, pero con la info q ud publica aquí veo una luz!! En cuento podría salir un transformador así?
EliminarHola BSNC, a mí me costó $498.000 pesos si no mal recuerdo pero fue en mayo del 2019 antes de pandemia. Tendrías que cotizar uno en Transformadores El Wattio (transformadores@elwattio.com.co).
EliminarIgor me llamo Álvaro tb me compre este ampli en Japón.
ResponderEliminarVi en ali un stepdown marca umi con dos salidas una 110v y otra 100v con capacidad de 2200w, de 7 kg.
Como te veo puesto como Miguel me interesa tu opinión.
Saludos,Álvaro
Hola Álvaro. Siendo de origen chino ya te digo de entrada que 2200w con 7Kg de peso no es calidad top. El del amplficador, Yamaha lo califica de 700 w y pesa como el doble. No soy experto en transformadores de potencia, pero lo de los 2200w será que no arde en menos de unos minutos a esa potencia. Para uso doméstico no creo que sea importante, porque dudo que seamos capaces de pedirle al amplificador mas de 100w eficaces, aunque los vecinos mas cercanos vivan a unos cientos de metros. Otra cosa sería el manejo de picos de corriente. Quizá como ampliifcador de subwoofer podría quedarse corto. Pero si te suena bien, es que suena bien.
ResponderEliminarMuchas gracias portu respuesta, y no saldría mejor pasar del transformador de origen y poner uno nuevo, por el step down que te mencione ya cobran 150 euros, por ese precio entiendo que se podría comprar uno nuevo con la misma o más calidad.
EliminarEn hammond que parece buena marca los de 1000va rondan los 120 euros, sabiendo las especificaciones se podría encargar uno personalizado
EliminarPor otro lado he consegido transistores de potencia como los originales del amplificador. He comprado media docena de cada, para poder aparearlos con los del amplificador. Mi sorpresa ha sido que los transistores del amplificador están menos apareados que los que he comprado. No creo que las caracteristicas de un transistor varien mucho con el tiempo, por lo que me pregunto si el diseño de Yamaha no requiere apareamiento de los transistores. En cualquier caso he formado las cuadrigas de transistores más parecidos. En el esquema se ve que cada unos de los transistores lleva una red de polarizacion de base distinta. Forman una especie de cascode. Me pregunto si poner los de mas gnancia arriba (parece como que atenuan algo la tension de base) y abajo los de menor ganancia, ya que van conectados sin resistencia de base. ¿O al revés?
ResponderEliminarEfectivamente los originales no es tan muy (mas bien nada) emparejados. La topología de las resistencias de base es curiosa, no sabría decirte cual es la ventaja respecto a una disposición convencional, ni la razón de porque la han usado. Es curioso que utilicen tensiones de base distintas para cada par.
EliminarComo siempre comento, ojo con el origen de componentes descatalogados, ya que la mayor parte de lo que circula por internet es copia, con características que en muchas ocasiones poco tienen que ver con el original. Aunque siempre hay excepciones de material "new old stock".
Hola. Hace unos días caí en la cuenta de que no había terminado de contar mi historia con este amplificador. Una vez terminada la reparación de las etapas de salida, cambio de electrolíticos y demás, me quedaba por resolver la cuestión de la tensión de alimentación a 100 VAC de mi amplificador, ya que es de versión japonesa.
ResponderEliminarComo comenté, me planteé diseñar un convertidor AC-AC electrónico de 240 VAC a 100 VAC de unos 1.000 W de potencia, de onda sinusoidal pura. Después de un montón de horas de trabajo y frustración, terminé tirando la toalla. He leído después que un proyecto de esta envergadura puede costar hasta un par de años de desarrollo a un especialista. Y después de todo, aunque provengan de los tiempos de Tesla, no hay maquina eléctrica más eficiente, robusta y fiable que un buen transformador. Por eso, decidí comprar uno de 230 a 100 VAC, lo más gordo posible. Localicé un toroidal de 800 W de más de 8 Kg. Aunque no tenía planeado poner a trabajar el amplificador a plena potencia, decidí conectar el bicho en modo autotransformador, que soporta más potencia. Primer encontronazo con el mundo toroidal: Al conectar el (auto)transformador a la red, el automático de la casa saltaba en el acto. Investigando en Internet encontré que la corriente de magnetización de un toroidal de ese tamaño es enorme, mucho mayor que la de los transformadores convencionales. Y la conexión en modo autotransformador empeora las cosas aún más.
Por tanto, renuncié al modo autotransformador, conecté el amplificador, y funcionó genial: ¡Al fin 800 W de 100 VAC para mi Yamaha! Hubiera sido perfecto si no hubiese sido por un molesto zumbidito del transformador. Añado gomas, aprieto tornillos al límite, y aunque el nivel del zumbido disminuye algo, se sigue oyendo. Me puse en contacto con el vendedor, y me dijo que en transformadores tan grandes es normal que se oiga el zumbido (un profesional el tipo). Decidí esconder el transformador lejos de la zona de escucha, pero por la noche me encontré que el zumbido había aumentado, y además el nivel subía y bajaba con una con una cadencia insoportable. Menos mal que encontré la explicación, como no, en internet: El problema del zumbido se debe a que dada la polución electrónica de la red de 240 VAC, hoy en día es frecuente que pueda aparecer una componente de CC de unas decenas de mV. En mi casa por la noche llegué a medir 250 mV de continua. Para un toroidal de potencia con una resistencia del bobinado primario de menos de 0,5 Ω eso representa una CC de más de 0,5 A, suficiente para llevar al enorme núcleo toroidal al borde de la saturación. Para solucionarlo, añadí un acondicionador de alimentación que elimina la componente continua, y el zumbido desapareció por completo; sólo se le oye sufrir durante unos segundos al encender el amplificador, que por supuesto también lleva un toroidal enorme.
He visto que los amplificadores modernos de alta potencia con transformador toroidal vienen dotados de circuitos de arranque suave, y supongo que también con supresión de CC. Pero nuestros Yamaha del siglo pasado no, y seguro que agradecerán un supresor de CC, cosa totalmente innecesaria hace 30 o 40 años. Aunque el transformador original de 220 VAC no zumbe (está muy bien construido, bañado en resina y blindado), si hay algo de CC en la red, es seguro que como mínimo limitará el manejo de potencia del transformador, y con niveles de escucha fuertes arruinará los bajos. Perdón por el rollo, pero tenía que contarlo; espero que lo entendáis.
Muchas gracias por compartir el final de la historia, me alegro de que tengas la etapa ya operativa. Lo que cuentas de los toroidales si, es muy común. A mi me pasó personalmente con uno de 1000VA, y el problema de ruido era también una pequeña componente DC en el suministro. Quizás sería aconsejable que le pusieras un soft start, el arranque será mas suave, y probablemente puedas usar el modo autotransformador si quieres. Son dispositivos muy simples, suelen constar de una resistencia de arranque y un relé que la puentea al cabo de unos segundos.
EliminarLa cuestión es que el transformador reductor está permanentemente bajo tensión (está fuera del alcance del equipo), por lo que el arranque suave no se usaría mucho. Y lo de conectarlo en modo autotransformador, dada la potencia real que le voy a pedir al amplificador, no creo que merezca la pena, y menos después del susto que me llevé con el automático de la casa. Creo que este transformador no está muy bien dimensionado (mucho hierro pero le falta cobre), por lo que mejor no tocarlo, una vez que el supresor de CC ha eliminado totalmente el zumbido.
EliminarQuería a provechar para comentarte que revisaré el tema de la corriente de reposo del amplificador. He leído en un sesudo libro de diseño de amplificadores que ha caído en mis manos (Audio Power Amplifier Design Handbook, de Douglas Self, recomendable aunque no se piense en diseñar amplificadores) lo que me comentaste de no aumentar esta corriente fuera de lo recomendado por el fabricante. Siempre me había parecido de "sentido común" que cuando un amplificador trabaja con bajos niveles de salida la distorsión de cruce es especialmente audible, y que algo de clase A en esta zona "siempre" hacía bien. Pero cuando dos autoridades sostenéis lo contrario tengo que cambiar el chip.
Otro de los tópicos que desmonta el libro, es el de que una etapa de salida con múltiples transistores de salida tenga más distorsión que una etapa con un único par complementario. Al parecer la distorsión de cruce se reduce en proporción inversa al numero de transistores. Es decir, además de aportar mayor capacidad de corriente de salida para manejar impedancias por debajo de los 8 ohms nominales sin distorsionar, el uso de múltiples transistores es el único remedio efectivo para disminuir la distorsión de cruce. Yo pensé que al poner esta etapa en el salón de casa iba a perder "sutileza" a la hora de escuchar música a bajo nivel.; en audio los prejuicios también nos llevan a meter la pata.